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马总在打听coco妖妖的底细，乔韵不知道，不过知道了也不会诧异——服装这行，别看大家各自在淘宝开店，好像井水不犯河水，业务机密把守得很牢。但其实只要在那几个纺织品大市混过，那就没有不透风的墙。以前cy开马甲店，零零散散几十上百家时还好，不显眼，大家没感觉。现在把各种山寨店一收，全部收拢到一家店里，交易量一下凸显出来，友商不可能不做点调查。陈靛和【韵】的关系，他为cy供货，包括私下是各种低端仿货最大供货商的事情，也随之有了暴.露的风险，就看这枚炸弹会在什么时候，以什么形势爆出来了。
不过话说回来，公司没上市，就是这点好，除了外国投资商以外，不需要对任何人做交代，n市那边也没法和ga搭上线——再怎么眼红陈靛也好，他始终也算是n市的自己人，应该很少人会跨越重重困难，把陈靛告到外国人那边去。就是真告过去了，也有得好扯皮的。现在cy和【韵】这边的股权，早就不是自然人持股那么简单了，各自都套了重重的空壳，想要追究到cy的股东，这更是要经过好一番调查。到时候如果有傅展帮忙的话，ga即使来兴师问罪，空手而归也不是没有可能。
至于傅展会不会帮这个忙，乔韵就没多想了，她正忙着为【韵】九月份的秀做最后的收尾工作，当然也还有许多会要开，现在售卖这块分做日常和季节款两条线，但也不是说日常款就不需要添减或重新设计，而季节款的下单量也需要再三斟酌——说是季节款，又是即看即买，至少前几批的料要备足，不能说上来就等十几周，这里需要很深的统筹功夫，模式改了以后，工作量也变大，傅展新从香港挖来个买手总监，大家还在磨合期，会肯定要比以往更多开几个。
品牌越来越大，不可能什么事都是创业小组事必躬亲，乔韵还好已经不像从前那样，对企业充满掌控欲——她现在反而渐渐对很多事都开始放手，精力只愿集中在最感兴趣的几件事上，放权了也根本不怕底下人搞怪，反正公司上下还得靠她画出的路线往前走，虽然日常事务现在全都是傅展在管，但反而自觉比任何时候都对品牌更有掌控力，根本就不怕被人坑，她挂了【韵】也得陪葬，反正她不亏。
“会不会觉得这道摺边太累赘了？”她退后一步，一边审视假模身上的衣料一边问，有点漫不经心——设计师就是这样，给她们充足的时间就会犯选择障碍症，“但是又觉得加上了更能强调出那种仿佛是折纸捆扎一样的感觉——倩倩你觉得呢？”
赶工期，就算是难得的周末闺蜜聚会，也得在工作室里进行，白倩倒是很习惯了，以前她们就经常一起做作业。“要不要再横移一点，不要做对称——”
“不做对称，对称太丑了，你说内移几寸？那要做更大。”白倩已经转行不再做设计，但也还算是在行业内——前阵子乔韵状告时尚编辑，实在闹得太大，中国《voyage》不敢再报她的秀，一样冷处理，宋雅兰都不敢越雷池一步，不过白倩是通过她进的杂志社。这点主编温萱也知道，但还是点头招了她进去，这大概也是隐约能说明几大杂志中国版的态度了。乔韵也觉得编辑更适合白倩，她创新力可能的确一般，但审美到位，否则也考不进美院，做评判者总比做创造者简单一些。
她上前取下钉针，绕到假模背后开始调整布料，设计师始终是和手工活打交道，一个最简单的调整也需要大量的手工。白倩在窗台上坐着喝奶茶，双脚一晃一晃地看她忙，“你是不是也该找个打版师了，或者请个助理吧，乔乔，品牌也做这么大了，总不能还是什么版都自己打，这样下去，你们一年能出几件新品？”
“现在不是在做走秀款吗？”走秀款有的也是设计师自己剪裁的，等到准备上架了才会打出生产版。乔韵又绕回来，开始扯布料，“再说了，国内真要有一线水平的打版师，我们的服装行业还落后什么？奢侈品行业刚发展起来，市场上怎么找得到类似的人才？”
科班出身的服装设计师不可能不会打板，但不是每个设计师都能打出好版型。可以说，在一般人理解中的时尚设计师工作，其实是由设计师和打版师共同完成的，而且打版师有时作用要比设计师更大——设计师交给打版师的，只是一张平面款式图，还有一些简单的尺寸，打版师要把这张款式图变为纸样，把平面立体化，把尺寸细节算出来，从中间型号推出s\\m\\l等size的尺寸，有时还要择定面料和辅料、生产工艺，而且还要考虑到预算控制和大规模生产的问题。毕竟秀场款全都是人手工做的，当然足够合衬，可要把这份合衬维持到售卖款，那就一定要考虑大规模生产时的工艺问题了。
真正的高定，对打版师要求反而会低一点，大部分都是量身定做，全手工作坊，可以调整的余地太多。而一般的商业款其实也还好，对舒适性没那么在意，主要抠预算，打版师软件一用，再调整一下，主要必须熟悉工厂生产的方方面面，给工厂的工艺要尽量稳定，不能因为工人水平良莠不齐就出岔子。就是这种还是下厂生产的奢侈品，对打版师最有要求，因为客户买的就是版型上精致的、穿着体验上舒适的、艺术风格上统一那么一点点，所以设计师一般要么自带打版技能，要么自带合作多年的心腹打版师。这种打版师在公司里是可以直接怼一般设计师的，对设计助理更是不必说，完全碾压状态，公司拿钱拿分红供着，就连设计总监，平时嫌天嫌地，谁都给脸色的，和他发生冲突以后，也还得给点甜头安抚安抚。
乔韵倒不是拿不出这样的待遇，不过她起步时【韵】一无所有，没什么吸引人才的地方，现在做到这样的定位，对打版师的艺术造诣也有要求，而国内的氛围的确不如欧美——到底是变革的时代，人人都想出人头地，打版师始终为设计师服务，有经验、有艺术天分的打版师，很多都想转设计，毕竟可以出风头，报酬更是不菲。不像是欧美，那边阶层固定，中产阶级保障多些，即使艺术天分不错，也有人愿意欣然就读这个专业，一辈子都扎在这个工匠型的岗位上，把这行给摸透。
人才上的缺口是明摆着的，白倩也没好的解决方案，只说，“要不同学间给你留意一下，有哪家打版师想跳槽的，可以试试水平。”
自从即看即买做起来，【韵】就是各友商高薪挖角的重灾区，倒是很少去反挖别家，多数都是业内主动投简历过来。乔韵听着不置可否，她的眼光放得更远，“不如直接在纽约挖，现在汇率又升了，大品牌给他们开多少，我们照样开更多。”
“会有人愿意过来吗？”白倩还记得她离职前乔韵跑去挖角，灰头土脸回来的事情。
“别说打版师，现在连设计师简历都开始有人投了。”乔韵撇撇嘴，“这行就这样，说是bully你，把你当野蛮人，知... -->>
马总在打听coco妖妖的底细，乔韵不知道，不过知道了也不会诧异——服装这行，别看大家各自在淘宝开店，好像井水不犯河水，业务机密把守得很牢。但其实只要在那几个纺织品大市混过，那就没有不透风的墙。以前cy开马甲店，零零散散几十上百家时还好，不显眼，大家没感觉。现在把各种山寨店一收，全部收拢到一家店里，交易量一下凸显出来，友商不可能不做点调查。陈靛和【韵】的关系，他为cy供货，包括私下是各种低端仿货最大供货商的事情，也随之有了暴.露的风险，就看这枚炸弹会在什么时候，以什么形势爆出来了。
不过话说回来，公司没上市，就是这点好，除了外国投资商以外，不需要对任何人做交代，n市那边也没法和ga搭上线——再怎么眼红陈靛也好，他始终也算是n市的自己人，应该很少人会跨越重重困难，把陈靛告到外国人那边去。就是真告过去了，也有得好扯皮的。现在cy和【韵】这边的股权，早就不是自然人持股那么简单了，各自都套了重重的空壳，想要追究到cy的股东，这更是要经过好一番调查。到时候如果有傅展帮忙的话，ga即使来兴师问罪，空手而归也不是没有可能。
至于傅展会不会帮这个忙，乔韵就没多想了，她正忙着为【韵】九月份的秀做最后的收尾工作，当然也还有许多会要开，现在售卖这块分做日常和季节款两条线，但也不是说日常款就不需要添减或重新设计，而季节款的下单量也需要再三斟酌——说是季节款，又是即看即买，至少前几批的料要备足，不能说上来就等十几周，这里需要很深的统筹功夫，模式改了以后，工作量也变大，傅展新从香港挖来个买手总监，大家还在磨合期，会肯定要比以往更多开几个。
品牌越来越大，不可能什么事都是创业小组事必躬亲，乔韵还好已经不像从前那样，对企业充满掌控欲——她现在反而渐渐对很多事都开始放手，精力只愿集中在最感兴趣的几件事上，放权了也根本不怕底下人搞怪，反正公司上下还得靠她画出的路线往前走，虽然日常事务现在全都是傅展在管，但反而自觉比任何时候都对品牌更有掌控力，根本就不怕被人坑，她挂了【韵】也得陪葬，反正她不亏。
“会不会觉得这道摺边太累赘了？”她退后一步，一边审视假模身上的衣料一边问，有点漫不经心——设计师就是这样，给她们充足的时间就会犯选择障碍症，“但是又觉得加上了更能强调出那种仿佛是折纸捆扎一样的感觉——倩倩你觉得呢？”
赶工期，就算是难得的周末闺蜜聚会，也得在工作室里进行，白倩倒是很习惯了，以前她们就经常一起做作业。“要不要再横移一点，不要做对称——”
“不做对称，对称太丑了，你说内移几寸？那要做更大。”白倩已经转行不再做设计，但也还算是在行业内——前阵子乔韵状告时尚编辑，实在闹得太大，中国《voyage》不敢再报她的秀，一样冷处理，宋雅兰都不敢越雷池一步，不过白倩是通过她进的杂志社。这点主编温萱也知道，但还是点头招了她进去，这大概也是隐约能说明几大杂志中国版的态度了。乔韵也觉得编辑更适合白倩，她创新力可能的确一般，但审美到位，否则也考不进美院，做评判者总比做创造者简单一些。
她上前取下钉针，绕到假模背后开始调整布料，设计师始终是和手工活打交道，一个最简单的调整也需要大量的手工。白倩在窗台上坐着喝奶茶，双脚一晃一晃地看她忙，“你是不是也该找个打版师了，或者请个助理吧，乔乔，品牌也做这么大了，总不能还是什么版都自己打，这样下去，你们一年能出几件新品？”
“现在不是在做走秀款吗？”走秀款有的也是设计师自己剪裁的，等到准备上架了才会打出生产版。乔韵又绕回来，开始扯布料，“再说了，国内真要有一线水平的打版师，我们的服装行业还落后什么？奢侈品行业刚发展起来，市场上怎么找得到类似的人才？”
科班出身的服装设计师不可能不会打板，但不是每个设计师都能打出好版型。可以说，在一般人理解中的时尚设计师工作，其实是由设计师和打版师共同完成的，而且打版师有时作用要比设计师更大——设计师交给打版师的，只是一张平面款式图，还有一些简单的尺寸，打版师要把这张款式图变为纸样，把平面立体化，把尺寸细节算出来，从中间型号推出s\\m\\l等size的尺寸，有时还要择定面料和辅料、生产工艺，而且还要考虑到预算控制和大规模生产的问题。毕竟秀场款全都是人手工做的，当然足够合衬，可要把这份合衬维持到售卖款，那就一定要考虑大规模生产时的工艺问题了。
真正的高定，对打版师要求反而会低一点，大部分都是量身定做，全手工作坊，可以调整的余地太多。而一般的商业款其实也还好，对舒适性没那么在意，主要抠预算，打版师软件一用，再调整一下，主要必须熟悉工厂生产的方方面面，给工厂的工艺要尽量稳定，不能因为工人水平良莠不齐就出岔子。就是这种还是下厂生产的奢侈品，对打版师最有要求，因为客户买的就是版型上精致的、穿着体验上舒适的、艺术风格上统一那么一点点，所以设计师一般要么自带打版技能，要么自带合作多年的心腹打版师。这种打版师在公司里是可以直接怼一般设计师的，对设计助理更是不必说，完全碾压状态，公司拿钱拿分红供着，就连设计总监，平时嫌天嫌地，谁都给脸色的，和他发生冲突以后，也还得给点甜头安抚安抚。
乔韵倒不是拿不出这样的待遇，不过她起步时【韵】一无所有，没什么吸引人才的地方，现在做到这样的定位，对打版师的艺术造诣也有要求，而国内的氛围的确不如欧美——到底是变革的时代，人人都想出人头地，打版师始终为设计师服务，有经验、有艺术天分的打版师，很多都想转设计，毕竟可以出风头，报酬更是不菲。不像是欧美，那边阶层固定，中产阶级保障多些，即使艺术天分不错，也有人愿意欣然就读这个专业，一辈子都扎在这个工匠型的岗位上，把这行给摸透。
人才上的缺口是明摆着的，白倩也没好的解决方案，只说，“要不同学间给你留意一下，有哪家打版师想跳槽的，可以试试水平。”
自从即看即买做起来，【韵】就是各友商高薪挖角的重灾区，倒是很少去反挖别家，多数都是业内主动投简历过来。乔韵听着不置可否，她的眼光放得更远，“不如直接在纽约挖，现在汇率又升了，大品牌给他们开多少，我们照样开更多。”
“会有人愿意过来吗？”白倩还记得她离职前乔韵跑去挖角，灰头土脸回来的事情。
“别说打版师，现在连设计师简历都开始有人投了。”乔韵撇撇嘴，“这行就这样，说是bully你，把你当野蛮人，知... -->>
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