，然后点击“添加到主屏幕” 笔趣阁 www.biquge3.cc，长发迎空文集无错无删减全文免费阅读！
被岁月风干成一声声叹息，叹在流年如水的心境里
如琴湖旁，是窄窄的石径，石径一侧，就是锦绣谷了。沿石径而下，眼前豁然开朗，谷景纵深辽阔，山石奇巧，行走其间，手可触古木今枝，袖可拂清风浮云，耳可听鸟鸣花语，笑可入青山幽谷。在锦绣谷，雾是这里的主人，雾气氤氲飘渺而又妩媚妖娆，将青色的山峦蒙上了神秘的面纱，让我们永远看不清山的那端是怎样的景象。不知道苏大学士当年之所以“不识庐山真面目”是不是只缘身在此“雾”中呢？
接着来到仙人洞。“天生一个仙人洞，无限风光在险峰”来过的人都会很顺溜的念出这首诗，也知道它的作者和它的故事。只不过在几乎看尽了庐山山色之后，我倒不觉得这里有多么的险峻了，倒是对着菩萨很虔诚的点了三柱香，许了一个愿，希望它能够成真。
石门涧
石门涧的瀑布与三叠泉有许多相似之处，山路也是一样的险，瀑布也是一样的奇，潭水也是一样的清。嶙峋的山谷中绝壁、巨石、古树、山涧，相映成趣，胜景无数，看得人惊心动魄。
一路上走过的风景大致有浑然天成的龙虎斗岩石壁画，有狭窄得只可侧身而过的咒裂石，有清清冷冷的龙泉精舍，有密密幽幽的竹林，还有很多处叫不出名字的溪水，潭水，偶有瀑布在耳边隆隆作响，一路走过来移步换景，目不暇接横卧在山麓边有块刻着“我是谁”的硕大岩石，坐在上面美美地摆个pose，你可千万莫忘了我是谁若真的忘了，至少那株修竹会记得
一程又一程，前行复前行。
遥遥相对还可以看见铁船峰，鹰嘴崖，只是时间和体力有限，实在无法前往了，再多看几眼，把它们留在心中。留在心中的，还有携手走过的这一程，或许以后都不会再这样走过了。半天时光，体验到什么叫幸福。
黄龙潭/黄龙寺/黑龙潭/大天池
据说黄龙潭的水可以给人带来好运，于是蹲在潭边玩水，手洗了又洗。
黄龙寺前有三株古树，最老的那棵银杏已有一千六百岁，那会是多久以前？在它的眼里，前尘后世，是不是不过一片叶落的时间？
黑龙潭，与黄龙潭酷似。
大天池。印象最深的还是那一段黑黑的路，当时没有说，那样的场景梦里依稀曾见。
毛主席旧居
这里有两个主题，毛主席旧居陈列室及庐山第四纪冰川遗址博物馆。可惜的是，我对伟人坐过的桌子椅子不怎么感兴趣，又对冰川遗址这么深奥的科学问题实在难以理解，所以只是匆匆转了一圈。博物馆里珍藏的那些上亿年前保存下来的石块，在我眼里与街边不经意间踢到一旁的瓦砾无异，不过呢，既然地质学家李四光说它们有价值，就一定错不了。
旧居是一个很幽静的一个庭院，院中有一个小小的圆形水塘，水塘中两只小鹿戏水的雕像俏丽可人，我一向是不会放弃一切与小鹿合影的机会的，这次也不例外，照张相，三只小鹿。
水塘前两排高耸的翠柏，寂然卓立，柏树下石桌石凳，清爽舒适。很想坐下来，学高人的样子喝一壶茶，对一局棋，然后彼此心照不宣地微微一笑，偷得桃源一日，可否？
下山
作为庐山的过客，早知道下山是迟早的事，而当下山的路不断在眼前蜿蜒回转时，心中还是会有淡淡的不舍，看着山在背后越发地远了，凭白生出“青山依旧在”的情怀。于是忍不住中途停下车来，在以满坡黄叶为背景的山路中拍张照，帮我记住这庐山的真面目。
（三）南昌
南昌印象
南昌比山上暖和了许多，没有一点秋天的迹象，一段大约两个小时的车程把两个地方隔成了两个季节。
在南昌只停留了半天，去了三个地方，象湖，腾王阁，八一广场。所以连对这个“南昌故郡，洪都新府”的印象都不是很完整，只有这三个点，以及连着这三个点的几段路。依稀记得走过了几条街好象是抚河南路，抚河北路，八一路其实除了街道名字的不同，每座城市都会给人依稀相似的感觉，相似的连锁店，相似的立交桥，相似的高楼大厦，相似的熙熙攘攘的人群，相似的忙忙碌碌的人生。而对于南昌，与众不同的所在，就是那座名传天下的楼宇吧，滕王阁。
滕王阁
或许是传说中的滕王阁承载了太多的希望，或许是诗人的一句“落霞与孤骛齐飞，秋水共长天一色”给了我们太多的想象，或许是滕王阁在经历了二十多次的毁坏与重建之后早已失去了原有的厚重，总之当我在闹世一隅隔着喧闹的人群一眼看见这座红砖绿瓦的高阁时，是有些失望了。
眼前的滕王阁与其他的仿古楼宇并无大异，两边有辅楼的仿宋结构，九层高的楼宇整体格局设计还算恢弘，但是禁不起细看。走进前看你会发现这里有青黑色水磨地，有大理石板砖，有水泥石灰之上用油漆特意涂出的粗略图案，惟独没有了属于历史的底蕴和引人兴叹的才情。走进阁中，更如同走进了贸易市场，琳琅满目的“纪念品”充斥着每一层的“精品店”平日里爱逛街购物的我此刻对这些商店却有着说不出的反感。挂着价格标签的各式滕王阁序版本是不是说明了王勃留下的东西太单薄了，让人们不得去用各种花哨的形式去填充它？把一卷刻在竹简上的滕王阁序拿起又放下，四百元的高价实在让我却步。
走到阁外，栏杆下就是赣江了。江水有些污浊，水势也不够磅礴“秋水共长天一色”的壮景恐怕已属于历史，属于诗词，已不会再来。抑或赣江自古至今原本如此，只因了诗人那双才高八斗的慧眼，才赋予了它绮丽的色彩。
走出滕王阁，没有太多的感慨，因为我知道属于它的才情和风情，早已随浮华千载烟消云散。
车站
三天时间，看了很多的风景，走了很多的路，笃定地以为行囊中装满了的快乐，不曾想到的是再多的快乐也敌不过离别。
终于来到车站，这个看惯人来人去，相聚分别的地方，今天也见证了我的离别。对着车窗外挥一挥手，月光下谁的笑容如此忧伤。
让我们期待，离别，是为了相逢。
被岁月风干成一声声叹息，叹在流年如水的心境里
如琴湖旁，是窄窄的石径，石径一侧，就是锦绣谷了。沿石径而下，眼前豁然开朗，谷景纵深辽阔，山石奇巧，行走其间，手可触古木今枝，袖可拂清风浮云，耳可听鸟鸣花语，笑可入青山幽谷。在锦绣谷，雾是这里的主人，雾气氤氲飘渺而又妩媚妖娆，将青色的山峦蒙上了神秘的面纱，让我们永远看不清山的那端是怎样的景象。不知道苏大学士当年之所以“不识庐山真面目”是不是只缘身在此“雾”中呢？
接着来到仙人洞。“天生一个仙人洞，无限风光在险峰”来过的人都会很顺溜的念出这首诗，也知道它的作者和它的故事。只不过在几乎看尽了庐山山色之后，我倒不觉得这里有多么的险峻了，倒是对着菩萨很虔诚的点了三柱香，许了一个愿，希望它能够成真。
石门涧
石门涧的瀑布与三叠泉有许多相似之处，山路也是一样的险，瀑布也是一样的奇，潭水也是一样的清。嶙峋的山谷中绝壁、巨石、古树、山涧，相映成趣，胜景无数，看得人惊心动魄。
一路上走过的风景大致有浑然天成的龙虎斗岩石壁画，有狭窄得只可侧身而过的咒裂石，有清清冷冷的龙泉精舍，有密密幽幽的竹林，还有很多处叫不出名字的溪水，潭水，偶有瀑布在耳边隆隆作响，一路走过来移步换景，目不暇接横卧在山麓边有块刻着“我是谁”的硕大岩石，坐在上面美美地摆个pose，你可千万莫忘了我是谁若真的忘了，至少那株修竹会记得
一程又一程，前行复前行。
遥遥相对还可以看见铁船峰，鹰嘴崖，只是时间和体力有限，实在无法前往了，再多看几眼，把它们留在心中。留在心中的，还有携手走过的这一程，或许以后都不会再这样走过了。半天时光，体验到什么叫幸福。
黄龙潭/黄龙寺/黑龙潭/大天池
据说黄龙潭的水可以给人带来好运，于是蹲在潭边玩水，手洗了又洗。
黄龙寺前有三株古树，最老的那棵银杏已有一千六百岁，那会是多久以前？在它的眼里，前尘后世，是不是不过一片叶落的时间？
黑龙潭，与黄龙潭酷似。
大天池。印象最深的还是那一段黑黑的路，当时没有说，那样的场景梦里依稀曾见。
毛主席旧居
这里有两个主题，毛主席旧居陈列室及庐山第四纪冰川遗址博物馆。可惜的是，我对伟人坐过的桌子椅子不怎么感兴趣，又对冰川遗址这么深奥的科学问题实在难以理解，所以只是匆匆转了一圈。博物馆里珍藏的那些上亿年前保存下来的石块，在我眼里与街边不经意间踢到一旁的瓦砾无异，不过呢，既然地质学家李四光说它们有价值，就一定错不了。
旧居是一个很幽静的一个庭院，院中有一个小小的圆形水塘，水塘中两只小鹿戏水的雕像俏丽可人，我一向是不会放弃一切与小鹿合影的机会的，这次也不例外，照张相，三只小鹿。
水塘前两排高耸的翠柏，寂然卓立，柏树下石桌石凳，清爽舒适。很想坐下来，学高人的样子喝一壶茶，对一局棋，然后彼此心照不宣地微微一笑，偷得桃源一日，可否？
下山
作为庐山的过客，早知道下山是迟早的事，而当下山的路不断在眼前蜿蜒回转时，心中还是会有淡淡的不舍，看着山在背后越发地远了，凭白生出“青山依旧在”的情怀。于是忍不住中途停下车来，在以满坡黄叶为背景的山路中拍张照，帮我记住这庐山的真面目。
（三）南昌
南昌印象
南昌比山上暖和了许多，没有一点秋天的迹象，一段大约两个小时的车程把两个地方隔成了两个季节。
在南昌只停留了半天，去了三个地方，象湖，腾王阁，八一广场。所以连对这个“南昌故郡，洪都新府”的印象都不是很完整，只有这三个点，以及连着这三个点的几段路。依稀记得走过了几条街好象是抚河南路，抚河北路，八一路其实除了街道名字的不同，每座城市都会给人依稀相似的感觉，相似的连锁店，相似的立交桥，相似的高楼大厦，相似的熙熙攘攘的人群，相似的忙忙碌碌的人生。而对于南昌，与众不同的所在，就是那座名传天下的楼宇吧，滕王阁。
滕王阁
或许是传说中的滕王阁承载了太多的希望，或许是诗人的一句“落霞与孤骛齐飞，秋水共长天一色”给了我们太多的想象，或许是滕王阁在经历了二十多次的毁坏与重建之后早已失去了原有的厚重，总之当我在闹世一隅隔着喧闹的人群一眼看见这座红砖绿瓦的高阁时，是有些失望了。
眼前的滕王阁与其他的仿古楼宇并无大异，两边有辅楼的仿宋结构，九层高的楼宇整体格局设计还算恢弘，但是禁不起细看。走进前看你会发现这里有青黑色水磨地，有大理石板砖，有水泥石灰之上用油漆特意涂出的粗略图案，惟独没有了属于历史的底蕴和引人兴叹的才情。走进阁中，更如同走进了贸易市场，琳琅满目的“纪念品”充斥着每一层的“精品店”平日里爱逛街购物的我此刻对这些商店却有着说不出的反感。挂着价格标签的各式滕王阁序版本是不是说明了王勃留下的东西太单薄了，让人们不得去用各种花哨的形式去填充它？把一卷刻在竹简上的滕王阁序拿起又放下，四百元的高价实在让我却步。
走到阁外，栏杆下就是赣江了。江水有些污浊，水势也不够磅礴“秋水共长天一色”的壮景恐怕已属于历史，属于诗词，已不会再来。抑或赣江自古至今原本如此，只因了诗人那双才高八斗的慧眼，才赋予了它绮丽的色彩。
走出滕王阁，没有太多的感慨，因为我知道属于它的才情和风情，早已随浮华千载烟消云散。
车站
三天时间，看了很多的风景，走了很多的路，笃定地以为行囊中装满了的快乐，不曾想到的是再多的快乐也敌不过离别。
终于来到车站，这个看惯人来人去，相聚分别的地方，今天也见证了我的离别。对着车窗外挥一挥手，月光下谁的笑容如此忧伤。
让我们期待，离别，是为了相逢。